Si t'agrada fer fotos amb el mòbil però sempre recorres a la manera automàtica, és molt probable que estiguis deixant escapar un munt de possibilitats. Les càmeres dels smartphones han millorat una barbaritat, no només per tenir més megapíxels, sinó perquè el programari fotogràfic s'ha tornat molt més avançat i ens permet controlar gairebé tot com si portéssim una càmera professional a la butxaca.
Dins d'aquestes opcions avançades hi ha l'anomenada manera professional o mode Pro, que al principi imposa una mica però que, una vegada ho entens, t'obre la porta a fotos molt més creatives i personalitzades. Desgranarem amb calma tots els seus ajustaments (ISO, velocitat d'obturació, enfocament, balanç de blancs, exposició, RAW, quadrícula, histograma…) perquè sàpigues exactament què fa cadascú i com fer-los servir en el dia a dia sense tornar-te boig.
Què és la manera professional de la càmera del mòbil?
El mode professional és un apartat específic dins de l'app de càmera que et dóna accés a controls manuals que en automàtic decideix el mòbil per tu. No és un filtre ni un efecte, és la manera de dir-li al telèfon com vols que capturi la llum, el color i l'enfocament en lloc de deixar que l'algorisme ho faci tot.
A la majoria de mòbils, accedir és tan senzill com obrir la càmera i lliscar entre les maneres fins trobar “Pro” o “Professional”. En altres casos, podeu estar dins de l'apartat “Més”. Des d'aquí veuràs lliscants i botons per canviar ISO, velocitat, balanç de blancs, enfocament, tipus d'arxiu i altres paràmetres avançats que no apareixen a la manera foto normal; a més existeixen apps de càmera professional.
Aquesta manera està pensada per als que volen sortir de la foto típica que fa tothom i prefereixen tenir una mica més de control: escenes nocturnes, llums de ciutat, retrats amb desenfocaments més marcats, moviment congelat… Tot això es maneja jugant amb aquests paràmetres.
Sensibilitat ISO: quanta llum capta el sensor
L'ISO és la configuració que indica quina sensibilitat té el sensor de la càmera a la llum. Com més alt és el valor ISO, més sensible és el sensor i, per tant, més clara surt la foto tot i que hi ha poca llum. Quan hi ha molta llum, és millor fer servir valors ISO baixos.
A interiors, per exemple, pots pujar l'ISO per aconseguir imatges més lluminoses en situacions d'escassa il·luminació, però sempre amb cap, perquè a mesura que augmentes ISO apareix el famós “soroll” o “gra” a la imatge. Això es tradueix en taques, pèrdua de nitidesa i un aspecte més brut.
A més de la llum, l'ISO influeix com es registren els moviments. Un ISO una mica més alt pot ajudar-te a reduir el desenfocament duna escena en moviment, ja que permet utilitzar velocitats d'obturació més ràpides. En escenes estàtiques, paisatges o bodegons, interessa anar sempre a l'ISO més baix que puguis fer servir, per mantenir el màxim detall i el mínim soroll possible.
A molts mòbils trobaràs un rang que pot anar, per exemple, des de 100 fins a 3.200 ISO o fins i tot més. La idea és que no et quedis només amb un valor fix: prova, puja i baixa l'ISO segons si estàs a l'exterior a ple sol, a una habitació amb llum artificial oa la nit al carrer, fins que vagis enxampant quin valor et funciona millor en cada situació.
Velocitat d'obturació: el temps que la càmera està captant llum
La velocitat d'obturació determina quant de temps roman “obert” el sistema de captura de la càmera. Es mesura en fraccions de segon (1/1000, 1/500, 1/60, etc.) o segons complets (1s, 5s, 30s). És un dels paràmetres que més joc donen en el mode Pro.
Quan selecciones una velocitat molt ràpida, com 1/8000 o 1/2000 de segon, el sensor amb prou feines està exposat a la llum i per tant recull menys informació lluminosa però congela totalment el moviment. Això és ideal per a escenes d'acció, gent corrent, cotxes en marxa o qualsevol situació on no vulguis esteles ni esborralls.
Si escolliu velocitats lentes, per exemple 1 segon, 5 segons o fins i tot 30 segons, el sensor està rebent llum molt més temps. Amb això aconsegueixes fotos més lluminoses a la foscor i efectes creatius de desenfocament de moviment molt vistosos, com les esteles dels cotxes de nit o laigua duna cascada sedosa.
Això sí, amb velocitats llargues és gairebé obligatori fer servir un trípode o recolzar el mòbil en una superfície estable, ja que qualsevol petit moviment de la mà farà que tota la imatge surti moguda. Per a coses com cels estrellats, paisatges nocturns o detalls a la nit urbana, combinar una velocitat lenta amb ISO baix i trípode és la jugada guanyadora.
Tingues en compte que velocitat i ISO van de la mà: si baixes ISO per reduir soroll, hauràs de compensar deixant més temps l'obturador obert. I si puges ISO, podràs estirar velocitats més ràpides per congelar el moviment, a costa de generar una mica més de soroll.
Balanç de blancs: ajustar la temperatura de color
El balanç de blancs serveix perquè la càmera interpreteu correctament el color de la llum de l'escena. No és el mateix la llum del sol, una bombeta càlida o un fluorescent fred; cadascuna té una temperatura de color diferent que es mesura en graus Kelvin.
En el mode professional pots triar entre diverses opcions predefinides com automàtic, llum de dia, ombra, interior, tungstè o il·luminació artificial, depenent de com sigui la llum que t'envolta. Usar la manera adequada fa que els blancs es vegin realment blancs i no groguencs o blavosos.
En molts mòbils també trobaràs un control manual de Kelvin, on pots moure un botó lliscant entre valors com 2.300 K i 7.500 K per refredar o escalfar la imatge. Els valors baixos tiren cap a tons més freds (blavosos), mentre que els alts donen un aspecte més càlid (ataronjat). Els extrems solen ser poc naturals, però vénen molt bé per experimentar.
El tipus de bombeta o il·luminació artificial té un impacte enorme al resultat final, així que no està de més que juguis amb el balanç de blancs quan vegis que l'escena es tenyeix massa de groc, verd o blau. I si busques un efecte artístic concret, també pots allunyar-te a la temperatura “real” per aconseguir fotos més càlides o més fredes segons el que vulguis transmetre.
Enfocament: nitidesa on tu vols
Sense un bon enfocament és complicat que una foto convenci. En el mode automàtic solem tocar a la pantalla per assenyalar què volem enfocar, però a la manera professional a més pots controlar lenfocament de forma manual amb un lliscador específic. A més, algunes apps ofereixen controls similars, com ara Càmera AZ, que poden facilitar lenfocament manual en situacions complicades.
Aquest enfocament manual us permet decidir si voleu que estigui nítid el primer pla i que el fons quedi desenfocat, o just al revés: enfocar el fons i deixar borrós el que tens a prop. Això és molt útil per a retrats, detalls dobjectes, productes, plantes o qualsevol motiu on vulguis separar clarament el subjecte de lentorn.
Alguns mòbils inclouen modes específics com enfocament macro, que prioritza capturar amb tot detall objectes molt propers mentre desenfoca el fons, o enfocament a infinit, que fa el contrari: el fons es veu més nítid i el primer pla se suavitza. Normalment aquestes opcions no estan disponibles a la càmera frontal, així que hauràs de fer servir la lent del darrere principal per aprofitar-les.
La clau és que vagis movent a poc a poc el control d'enfocament manual i observeu com canvia la zona nítida de l'escena. És qüestió de pràctica, però quan t'enganxes el truc t'obre la porta a composicions molt més interessants que el simple apuntar i disparar.
Exposició: més clar o més fosc
En fotografia, l'exposició defineix quanta llum total acaba registrant la imatge. Moltes càmeres de mòbil apareixen com un ajustament de compensació d'exposició expressat en valors que van des de -2 fins a +2 (de vegades amb passos intermedis com -1, -0,5, +0,5, +1…).
Als smartphones no pots modificar l'obertura del diafragma com en una càmera professional, així que el sistema imita aquest control mitjançant programari ia través de la combinació d'ISO i velocitat d'obturació. La compensació d'exposició és una manera ràpida de dir a la càmera “fes la foto més clara” o “fes-la més fosca” sense tocar cada paràmetre per separat.
Quan augmentes l'exposició cap a valors positius, la imatge es veu més lluminosa, traient-ne detall a les zones en ombra que altrament quedarien massa fosques. No obstant això, si et passes, cremaràs les altes llums i les parts més brillants perdran tota la informació.
En reduir l'exposició cap a valors negatius, aconsegueixes fotos més fosques però amb més detall a les zones de llums intenses. Això pot ser fantàstic per evitar cels blancs sense textura o focus enlluernadors. El truc és buscar aquest punt en què no hi hagi ni massa ombres empastades ni massa zones cremades.
Format RAW o JPG: quin fitxer triar
Un altre dels grans ajustaments del mode professional és el format de fitxer. A molts mòbils pots escollir si vols guardar les fotos a JPEG (JPG), a RAW (normalment DNG) o en tots dos alhora. Cadascú té els seus pros i contres, així que convé saber què implica.
El fitxer JPEG ja ve processat pel mòbil: el sistema aplica ajustaments de color, contrast, nitidesa, reducció de soroll i compressió perquè la foto quedi “llista per fer servir” i ocupi menys espai. És perfecte si vols fer la foto i compartir-la al moment a les xarxes socials, missatgeria o guardar-la sense complicacions.
El format RAW és tot el contrari: emmagatzema la informació tal com la captura el sensor, sense aplicar el processat final ni la compressió típica del JPG. Per això se sol comparar amb els negatius de la fotografia analògica. Et dóna molta més flexibilitat per editar després en programes avançats o en apps mòbils potents com Lluminar Mobile, especialment en exposició, balanç de blancs, ombres i llums, però larxiu pesa bastant més.
L'ideal és utilitzar RAW quan saps que vas a fer una edició posterior a programes avançats d'ordinador o apps mòbils potents, o quan vols poder ampliar la imatge al màxim sense perdre qualitat. Per a fotos més casuals, records del dia a dia o imatges que només pujaràs a xarxes, amb el JPEG tens més que de sobres ia més no omples l'emmagatzematge tan ràpid.
A la pràctica, el procés sol ser: entres en el mode Pro, verifiques que ets a la càmera del darrere i des del menú superior o desplegable tries si desar només a JPEG, només a RAW o en ambdós formats. En moltes interfícies, les fotos RAW apareixen marcades amb una petita icona específica a la miniatura, perquè sàpigues ràpidament quines són les que tenen tota la informació sense processar.
Quadrícula: dissenyar millor la composició
La quadrícula és una d'aquestes funcions que molts desactiven en veure-la per primer cop, però en realitat és una eina molt útil per aprendre a compondre millor les fotos. Es tracta d'unes línies que apareixen sobre la vista de la càmera, dividint la imatge en diverses parts; no es veuen a la foto final, només serveixen de guia.
Depenent del mòbil, pots triar diferents tipus de quadrícula, com ara 4×4, 5×4 o fins i tot basades en la proporció àuria. Totes comparteixen una mateixa idea: ajudar-te a col·locar l'horitzó recte, repartir els elements de manera equilibrada i fer que la imatge sigui més agradable a l'ull humà.
En fer paisatges, per exemple, se sol recomanar no posar l'horitzó just al mig de l'enquadrament, sinó en un dels terços (superior o inferior), cosa que la quadrícula et deixa veure d'una ullada. També és útil per col·locar el subjecte principal lleugerament allunyat del centre i repartir la resta de l'escena al seu voltant.
En el dia a dia, potser no li treguis tant de partit per a fotos ràpides, però si et pares una mica a compondre, utilitzar la quadrícula marca una diferència notable en la qualitat visual de les imatges. És un ajustament que s'activa i desactiva des de la configuració de la càmera, així que el pots deixar sempre encès si vols anar entrenant l'ull fotogràfic.
Histograma: la radiografia de la teva foto
L'histograma pot espantar al principi, però en realitat és simplement un gràfic que mostra com es reparteix la llum a la imatge. A l'eix horitzontal tens des de les ombres (costat esquerre) fins a les altes llums (costat dret), passant pels tons mitjans. A l'eix vertical, la quantitat de píxels que hi ha a cada zona.
En mirar l'histograma pots veure ràpidament si la teva foto està subexposada, sobreexposada o equilibrada. Si gairebé totes les barres s'amunteguen a la part esquerra, significa que la imatge és massa fosca (subexposada). Quan s'acumulen a la dreta, indica que és massa clara (sobreexposada) i pot ser que s'hagin cremat zones importants.
L'ideal, en moltes situacions, és obtenir un repartiment més homogeni de les barres al llarg de l'histograma, sense pics excessius als extrems. Compte, això no vol dir que totes les fotos “bones” tinguin un histograma perfecte i uniforme; hi ha escenes que, per naturalesa, són molt fosques o molt clares. Però et serveix com a referència molt útil per entendre què passa amb la llum.
A més, si després edites les teves fotos en un programa de retoc, també veuràs l'histograma. Saber interpretar-ho t'ajudarà a ajustar millor l'exposició, el contrast i la lluminositat per recuperar informació en ombres o llums quan encara ets a temps.
Com utilitzar a la pràctica el mode Pro al teu mòbil?
Més enllà de conèixer cada paràmetre per separat, convé tenir clar com fer-los servir junts a la vida real. El primer pas és entrar al mode Pro des del visor, lliscant fins a la icona corresponent o accedint des de “Més”. Un cop dins, veuràs els diferents controls alineats a la part inferior (o lateral) de la pantalla.
Un bon enfocament pràctic és començar per decidir què vols fer amb el moviment i la llum. Congelaràs acció? Prioritza una velocitat ràpida i ajusta ISO perquè la foto no quedi fosca. Vols fer fotos nocturnes amb esteles o cels estrellats? Baixa ISO, allarga la velocitat d'obturació i utilitza trípode.
Després, ajusta el balanç de blancs segons el tipus de llum que tinguis al voltant o juga amb la temperatura Kelvin si prefereixes donar un toc més càlid o més fred a la teva escena. A continuació, acaba d'afinar l'exposició movent lleugerament la compensació fins que vegis que ni les ombres ni els llums se n'han anat a l'extrem.
Últimes consideracions
Finalment, decideix si en aquesta sessió vols treballar a RAW, a JPEG oa tots dos. Si la teva idea és editar amb calma les fotos més importants, tria RAW (o RAW+JPEG per tenir una versió ràpida). Per compartir alguna cosa en xarxes sense complicar-te, queda't amb el JPEG per estalviar espai.
Si en algun moment et mares amb tant d'ajust, gairebé tots els mòbils permeten restablir els valors del mode Pro als predeterminats amb un sol toc. Hi sol haver una icona de “reset” o “tornar a ajustaments per defecte” dins de la pròpia manera; així pots començar de zero sense por d'haver desconfigurat res per sempre.
Quan vulguis tornar a disparar en mode automàtic, n'hi ha prou amb lliscar de nou els modes de càmera i sortir de la manera Pro. No estàs obligat a fer-lo servir sempre, però com més ho practiquis, més natural et resultarà i més ràpid obtindràs el punt exacte que busques en cada escena.
Dominar el mode professional de la càmera del mòbil porta una mica de pràctica, però a canvi et permet controlar al teu gust la llum, el color, l'enfocament i el format, en lloc de dependre sempre del que decideixi l'algorisme. Entenent com es relacionen ISO, velocitat d'obturació, balanç de blancs, enfocament, exposició, format RAW/JPEG, quadrícula i histograma, podràs treure tot el partit a la càmera que ja portes a sobre i convertir escenes quotidianes en fotos amb molta més intenció i qualitat. Comparteix aquest tutorial i ajuda altres usuaris a activar la manera professional a la càmera del mòbil